Un reflex nécéssaire?
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Apatik
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6 réponses
Bonjour,
j'ai eu le même "problème"! Je m'explique:
j'avais un compact et je suis passé au bridge. j'ai été déçu par le temps de mise au point. Quand je voulais immortaliser une action, le temps que l'appareil face le point, l'action était finie, ou quand par bonheur je pouvais prendre la photo, le rendu était décevant!
Du coup, j'ai investi dans un reflex entré de gamme. J'ai fait l'acquisition d'un Nikkon D3000 avec un objectif 18/55 et j'ai pris en supplément un 70/300 de Sigma.
- Du coup,soit tu règles toi même la mise au point, soit tu laisse l'autofocus gérer.
- Tu peux parfaitement régler la profondeur de champs, ainsi que l'exposition, et la vitesse d'ouverture.
L'ouverture correspond à l'ouverture du diaphragme situé dans l'objectif. Plus il est ouvert, et plus il laisse entrer de la lumière, donc le sujet sera bien éclairé. Cependant attention à la vitesse d'obturation pour éviter soit un sujet trop sombre ou soit une sujet rendu flou suite à un mouvement du photographe. Il faut trouver le juste milieu, en fonction de l'éclairage et du sujet. Mais étant donné que le boitier est conçu pour des amateurs, il n'est pas trop compliqué d'utilisation. De plus il y a une tripoté de réglages prédéfinis correspondant à toutes les situations dans lesquelles tu pourrais te trouver.
Cependant il est loin de proposer toutes les possibiltés offertes en terme de réglages par les Reflexes Professionnels.
Pour t'aider dans ta demarche, jete un oeil ici:
https://www.lesnumeriques.com/reflex-hybride/comparatif-reflex-numeriques-micro-4-3-autres-appareils-a-grands-capteurs-a309.html
En plus fait un tour dans Face à face dans les menus, afin de voir le rendu des photo prise par ton appareil.
Voilà, j'espère avoir répondu à ta question!
j'ai eu le même "problème"! Je m'explique:
j'avais un compact et je suis passé au bridge. j'ai été déçu par le temps de mise au point. Quand je voulais immortaliser une action, le temps que l'appareil face le point, l'action était finie, ou quand par bonheur je pouvais prendre la photo, le rendu était décevant!
Du coup, j'ai investi dans un reflex entré de gamme. J'ai fait l'acquisition d'un Nikkon D3000 avec un objectif 18/55 et j'ai pris en supplément un 70/300 de Sigma.
- Du coup,soit tu règles toi même la mise au point, soit tu laisse l'autofocus gérer.
- Tu peux parfaitement régler la profondeur de champs, ainsi que l'exposition, et la vitesse d'ouverture.
L'ouverture correspond à l'ouverture du diaphragme situé dans l'objectif. Plus il est ouvert, et plus il laisse entrer de la lumière, donc le sujet sera bien éclairé. Cependant attention à la vitesse d'obturation pour éviter soit un sujet trop sombre ou soit une sujet rendu flou suite à un mouvement du photographe. Il faut trouver le juste milieu, en fonction de l'éclairage et du sujet. Mais étant donné que le boitier est conçu pour des amateurs, il n'est pas trop compliqué d'utilisation. De plus il y a une tripoté de réglages prédéfinis correspondant à toutes les situations dans lesquelles tu pourrais te trouver.
Cependant il est loin de proposer toutes les possibiltés offertes en terme de réglages par les Reflexes Professionnels.
Pour t'aider dans ta demarche, jete un oeil ici:
https://www.lesnumeriques.com/reflex-hybride/comparatif-reflex-numeriques-micro-4-3-autres-appareils-a-grands-capteurs-a309.html
En plus fait un tour dans Face à face dans les menus, afin de voir le rendu des photo prise par ton appareil.
Voilà, j'espère avoir répondu à ta question!
gijoe34
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Modifié par gijoe34 le 9/11/2010 à 17:44
Modifié par gijoe34 le 9/11/2010 à 17:44
Bonjour
En complément de la réponse de Fredan je rajouterais:
Si tu veux pouvoir utiliser ton APN dans différentes conditions et avoir la main dessus oublie les Bridges.
Pour ce qui est des reflex et suivant budget tu as le choix entre neuf et occasion, bien des occasions sont abordables.
Un reflex n'est qu'un boitier, le capteur joue bien évidemment mais l'optique n'est pas a négliger.
Pour les marques les incontournables Nikon,Canon,Pentax il y a d'autres marques mais pour moi rien de mieux que les 3 citées.
Côté budget on trouve des APN+objectif 18/55 dans les 400€ (pentax K200D,Canon 450D par exemple).
Même dans un plus petit budget on trouve de quoi se faire plaisir.
Cordialement.
En complément de la réponse de Fredan je rajouterais:
Si tu veux pouvoir utiliser ton APN dans différentes conditions et avoir la main dessus oublie les Bridges.
Pour ce qui est des reflex et suivant budget tu as le choix entre neuf et occasion, bien des occasions sont abordables.
Un reflex n'est qu'un boitier, le capteur joue bien évidemment mais l'optique n'est pas a négliger.
Pour les marques les incontournables Nikon,Canon,Pentax il y a d'autres marques mais pour moi rien de mieux que les 3 citées.
Côté budget on trouve des APN+objectif 18/55 dans les 400€ (pentax K200D,Canon 450D par exemple).
Même dans un plus petit budget on trouve de quoi se faire plaisir.
Cordialement.
ac 3
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Modifié par ac 3 le 9/11/2010 à 18:38
Modifié par ac 3 le 9/11/2010 à 18:38
Un début pour comprendre : Regarde bien ce qui concerne la taille du capteur ...
https://www.sharkyforums.com/
Tu devras passer par le REFLEX...
https://www.sharkyforums.com/
Tu devras passer par le REFLEX...
Apatik
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10 nov. 2010 à 07:10
10 nov. 2010 à 07:10
Bonjour, et merci pour vos réponses.
Ce que je lis me rassure quelque part. Et donc la question qui reste au final c'est.. Que vaux un objectif d'origine 18-55mm f/3.5-5.6?
Sur VirusPhoto on m'a fait comprendre que ça manquerait de luminosité pour des photos "de sport", mais en même temps on m'a expliqué qu'il faudrait un 70-200mm f/2.8, donc j'ai un peu peur que les conseils soient "trop pro".
Qu'en est-il?
Ce que je lis me rassure quelque part. Et donc la question qui reste au final c'est.. Que vaux un objectif d'origine 18-55mm f/3.5-5.6?
Sur VirusPhoto on m'a fait comprendre que ça manquerait de luminosité pour des photos "de sport", mais en même temps on m'a expliqué qu'il faudrait un 70-200mm f/2.8, donc j'ai un peu peur que les conseils soient "trop pro".
Qu'en est-il?
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The Braveheart
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Modifié par The Braveheart le 10/11/2010 à 09:57
Modifié par The Braveheart le 10/11/2010 à 09:57
Bonjour Apatik,
Que signifie la notion de luminosité pour un objectif. je vais essayer de te l'expliquer le plus simplement mais aussi complètement que je peux.
En faite c'est la notion d'ouverture du diaphragme qui est importante.
Qu'est-ce-que l'ouverture et comment l'utiliser ?
Avant d'atteindre le capteur ou le négatif, les rayons lumineux traversent, dans l'objectif, une série de lentilles, ainsi qu'un diaphragme.
Ce diaphragme, ouvert en son centre, laisse passer plus ou moins de rayons lumineux, selon la taille de cette ouverture.
Le terme ouverture désigne le rapport entre la distance focale et le diamètre de l'ouverture de ce diaphragme. Par exemple, sur un objectif de focale 50mm, si le diamètre du « trou » au centre du diaphragme est de 25mm, l'ouverture sera de 50/25 = 2.
L'indice d'ouverture est indiqué par le sigle f/<ouverture>, f représentant la distance focale. Par exemple, pour un objectif de focale 50 mm ouvert à f/2.8 (c'est-à-dire focale/2.8), le diamètre d'ouverture du diaphragme est de 50/2.8 = 17.85mm.
Les valeurs standards d'ouverture sont conçues pour que la surface de l'ouverture (c'est-à-dire la quantité de lumière reçue) soit doublée lorsque l'on passe d'un indice au suivant. La séquence standard des indices d'ouverture est la suivante: f/1,4 f/2 f/2,8 f/4 f/5,6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32.
Certains appareils photos permettent de disposer d'ouvertures intermédiaires, comme f/3.2, f/3.5, ce qui correspond à des 1/2 ou des 1/3 d'indice.
Passons à la pratique, en regardant à quoi sert l'ouverture:
1. Logiquement l'ouverture influe sur la quantité de lumière qui entre dans l'appareil pour atteindre le capteur,
2. L'ouverture est également un paramètre important de la profondeur de champ (PdC). Plus l'ouverture sera petite (grand indice), plus grande sera la PdC. Et réciproquement, plus grande sera l'ouverture (petit indice), plus petite sera la PdC. Nous parlerons dans un projet article de la notion de PdC.
Si vous êtes amateur de paysages, de grandes étendues, de photos d'architecture en extérieur, vous avez plutôt besoin d'obtenir une zone de netteté étendue, une profondeur de champ importante, donc une petite ouverture: Des objectifs standards suffisent.
Inversement
1. Si vous êtes adeptes des églises romanes du XIième siècle, optez plutôt pour une optique très lumineuse, c'est-à-dire pour une optique capable d'atteindre de très grande ouverture (>= f/2.8).
2. Pour du portrait ou toute photo nécessitant d'isoler un peu le sujet de son environnement, le mieux est de disposer également d'optiques à grande ouverture (<= f/2.8), autorisant de faible profondeur de champ.
En pratique l'ouverture de diaphragme maximale est reprise sur le barillet de l'objectif, à côté de la longueur focale sous la forme, par exemple, de 50mm f/1.8 ce qui signifie que l'objectif a une focale de 50mm et une ouverture maximale de 1.8. Notons que plus un objectif offre une grande ouverture maximale, plus il est coûteux et encombrant... mais aussi plus il est qualitatif. Un objectif plus lumineux offre en effet plus de contrôle sur la profondeur de champ et permet à l'autofocus d'être plus réactif. On considère habituellement qu'une ouverture de f/2.8 et au-delà correspond à un objectif lumineux.
Les zooms grand public ont généralement une ouverture glissante, c'est-à-dire que l'ouverture maximale est plus grande aux petites focales qu'aux grandes. Ainsi on trouvera un zoom 28-300 f/3.5-f/6.3 ce qui signifie que son ouverture maximale est f/3.5 à 28mm mais n'est plus que f/6.3 à 300mm.
Exemple diaphragme fermé et ouvert.
J'espère avoir été clair.
Pour savoir ce que vaut l'objectif EF-S 18-55mm, voici une série de photos prise avec cet objectif. Tu auras ainsi une idée plus précise de sa qualité.
Maintenant, manquera-t-il de luminosité pour des photos de sport. Tout dépend du sport. Pour sport en salle avec luminosité restreinte, il sera évidemment moins bon qu'un 2.8 car moins lumineux. par contre pour sport de vitesse, en pleine air de jour, tu ne sera pas toujours près des sportifs (en Formula One ou athlétisme), intérêt d'un téléobjectif ou zoom tel que le 70-200mm f/2.8 dont tu parles.
Bonne journée.
Good Luck And Enjoy!
THE BRAVEHEART
Que signifie la notion de luminosité pour un objectif. je vais essayer de te l'expliquer le plus simplement mais aussi complètement que je peux.
En faite c'est la notion d'ouverture du diaphragme qui est importante.
Qu'est-ce-que l'ouverture et comment l'utiliser ?
Avant d'atteindre le capteur ou le négatif, les rayons lumineux traversent, dans l'objectif, une série de lentilles, ainsi qu'un diaphragme.
Ce diaphragme, ouvert en son centre, laisse passer plus ou moins de rayons lumineux, selon la taille de cette ouverture.
Le terme ouverture désigne le rapport entre la distance focale et le diamètre de l'ouverture de ce diaphragme. Par exemple, sur un objectif de focale 50mm, si le diamètre du « trou » au centre du diaphragme est de 25mm, l'ouverture sera de 50/25 = 2.
L'indice d'ouverture est indiqué par le sigle f/<ouverture>, f représentant la distance focale. Par exemple, pour un objectif de focale 50 mm ouvert à f/2.8 (c'est-à-dire focale/2.8), le diamètre d'ouverture du diaphragme est de 50/2.8 = 17.85mm.
Les valeurs standards d'ouverture sont conçues pour que la surface de l'ouverture (c'est-à-dire la quantité de lumière reçue) soit doublée lorsque l'on passe d'un indice au suivant. La séquence standard des indices d'ouverture est la suivante: f/1,4 f/2 f/2,8 f/4 f/5,6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32.
Certains appareils photos permettent de disposer d'ouvertures intermédiaires, comme f/3.2, f/3.5, ce qui correspond à des 1/2 ou des 1/3 d'indice.
Passons à la pratique, en regardant à quoi sert l'ouverture:
1. Logiquement l'ouverture influe sur la quantité de lumière qui entre dans l'appareil pour atteindre le capteur,
2. L'ouverture est également un paramètre important de la profondeur de champ (PdC). Plus l'ouverture sera petite (grand indice), plus grande sera la PdC. Et réciproquement, plus grande sera l'ouverture (petit indice), plus petite sera la PdC. Nous parlerons dans un projet article de la notion de PdC.
Si vous êtes amateur de paysages, de grandes étendues, de photos d'architecture en extérieur, vous avez plutôt besoin d'obtenir une zone de netteté étendue, une profondeur de champ importante, donc une petite ouverture: Des objectifs standards suffisent.
Inversement
1. Si vous êtes adeptes des églises romanes du XIième siècle, optez plutôt pour une optique très lumineuse, c'est-à-dire pour une optique capable d'atteindre de très grande ouverture (>= f/2.8).
2. Pour du portrait ou toute photo nécessitant d'isoler un peu le sujet de son environnement, le mieux est de disposer également d'optiques à grande ouverture (<= f/2.8), autorisant de faible profondeur de champ.
En pratique l'ouverture de diaphragme maximale est reprise sur le barillet de l'objectif, à côté de la longueur focale sous la forme, par exemple, de 50mm f/1.8 ce qui signifie que l'objectif a une focale de 50mm et une ouverture maximale de 1.8. Notons que plus un objectif offre une grande ouverture maximale, plus il est coûteux et encombrant... mais aussi plus il est qualitatif. Un objectif plus lumineux offre en effet plus de contrôle sur la profondeur de champ et permet à l'autofocus d'être plus réactif. On considère habituellement qu'une ouverture de f/2.8 et au-delà correspond à un objectif lumineux.
Les zooms grand public ont généralement une ouverture glissante, c'est-à-dire que l'ouverture maximale est plus grande aux petites focales qu'aux grandes. Ainsi on trouvera un zoom 28-300 f/3.5-f/6.3 ce qui signifie que son ouverture maximale est f/3.5 à 28mm mais n'est plus que f/6.3 à 300mm.
Exemple diaphragme fermé et ouvert.
J'espère avoir été clair.
Pour savoir ce que vaut l'objectif EF-S 18-55mm, voici une série de photos prise avec cet objectif. Tu auras ainsi une idée plus précise de sa qualité.
Maintenant, manquera-t-il de luminosité pour des photos de sport. Tout dépend du sport. Pour sport en salle avec luminosité restreinte, il sera évidemment moins bon qu'un 2.8 car moins lumineux. par contre pour sport de vitesse, en pleine air de jour, tu ne sera pas toujours près des sportifs (en Formula One ou athlétisme), intérêt d'un téléobjectif ou zoom tel que le 70-200mm f/2.8 dont tu parles.
Bonne journée.
Good Luck And Enjoy!
THE BRAVEHEART
Apatik
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Date d'inscription
mercredi 28 janvier 2009
Statut
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29 mai 2016
782
10 nov. 2010 à 11:08
10 nov. 2010 à 11:08
Merci pour ces explications Braveheart.
Il y avait bien quelques explications que j'avait déjà lu, et même comprises, mais pour la signification de la notation de l'ouverture, ainsi que l'ouverture glissante, tu viens de m'en apprendre. En même temps, vu que c'est un ratio, c'est logique qu'il change en même temps que la focale, puisque le diaphragme lui à une taille (en milimètres) constante. Et par la même occasion, ça me permet de comprendre que j'aurais plus de possibilité de jouer avec le profondeur de champ lorsque je ne "zoome" pas (je veux dire, en conservant la focale la plus petite de l'objectif)
Pour ce qui est des sports de vitesse, c'est pas tellement de la photo de course, mais ce serait plutôt des mises en scène avec des amis, et donc je pourrais être au plus près de l'action (10m, tout au plus), et en plein air.
Le seul point qui me manque vraiment (je pense), c'est la notion de "grande ouverture", ou "faible ouverture", qui au final est un peu subjective.
Je pense que je vais donc commencer avec l'objectif d'origine si j'achète l'appareil, et dans l'hypothèse ou j'en acheterai un supplémentaire, je penserais bien à surveiller l'ouverture de celui-ci.
Encore merci à vous, je passe le sujet en résolu.
Il y avait bien quelques explications que j'avait déjà lu, et même comprises, mais pour la signification de la notation de l'ouverture, ainsi que l'ouverture glissante, tu viens de m'en apprendre. En même temps, vu que c'est un ratio, c'est logique qu'il change en même temps que la focale, puisque le diaphragme lui à une taille (en milimètres) constante. Et par la même occasion, ça me permet de comprendre que j'aurais plus de possibilité de jouer avec le profondeur de champ lorsque je ne "zoome" pas (je veux dire, en conservant la focale la plus petite de l'objectif)
Pour ce qui est des sports de vitesse, c'est pas tellement de la photo de course, mais ce serait plutôt des mises en scène avec des amis, et donc je pourrais être au plus près de l'action (10m, tout au plus), et en plein air.
Le seul point qui me manque vraiment (je pense), c'est la notion de "grande ouverture", ou "faible ouverture", qui au final est un peu subjective.
Je pense que je vais donc commencer avec l'objectif d'origine si j'achète l'appareil, et dans l'hypothèse ou j'en acheterai un supplémentaire, je penserais bien à surveiller l'ouverture de celui-ci.
Encore merci à vous, je passe le sujet en résolu.
