Rétro-éclairage éteind
Francois
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Bonjour,
Une amie m'a confiée son ordinateur portable Lenovo G50-45 fonctionnant sous Windows 8.1 car lorsqu'elle déploie l'écran celui clignote est et il faut trouver la bonne position pour qu'il reste allumé.
J'ai tout d'abord pensé à un problème de connecteur ou de nappe. J'ai donc ouvert le cadre de l'écran et jouant un peu avec la nappe celui-ci se met à clignoter jusqu’à ce que l'écran s'éteigne définitivement. Je commande une nouvelle nappe sur internet, la remplace mais toujours rien.
Ne voyant pas l'écran s'allumer mais pouvant utiliser l'ordinateur sur un écran externe, j'ai vérifié les réglages. l'écran interne est bien détecté et la luminosité est au max. Je commande un nouvel écran pour tester et après remplacement je constate que je n'ai toujours pas de rétro-éclairage mais qu'en plaçant une lampe derrière la nouvelle dalle j'ai bien une image.
Quelqu'un aurait une idée de la raison pour laquelle le rétro-éclairage ne s'allume pas et comment régler ce problème ?
Merci
Une amie m'a confiée son ordinateur portable Lenovo G50-45 fonctionnant sous Windows 8.1 car lorsqu'elle déploie l'écran celui clignote est et il faut trouver la bonne position pour qu'il reste allumé.
J'ai tout d'abord pensé à un problème de connecteur ou de nappe. J'ai donc ouvert le cadre de l'écran et jouant un peu avec la nappe celui-ci se met à clignoter jusqu’à ce que l'écran s'éteigne définitivement. Je commande une nouvelle nappe sur internet, la remplace mais toujours rien.
Ne voyant pas l'écran s'allumer mais pouvant utiliser l'ordinateur sur un écran externe, j'ai vérifié les réglages. l'écran interne est bien détecté et la luminosité est au max. Je commande un nouvel écran pour tester et après remplacement je constate que je n'ai toujours pas de rétro-éclairage mais qu'en plaçant une lampe derrière la nouvelle dalle j'ai bien une image.
Quelqu'un aurait une idée de la raison pour laquelle le rétro-éclairage ne s'allume pas et comment régler ce problème ?
Merci
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jeannets
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Bonjour,
Normalement ce PC a un rétroéclairage à LED... mais ça peut dépendre du type de la dalle utilisée par le constructeur... Ces leds sont allumées par un petit transfo (alim à découpage) qui doit se situer dans le couvercle, juste en dessous de la dalle... Il peut etre en panne... Il peut aussi y avoir une ou deux LEDs qui se seraient mises en court-circuits dans la dalle et ce court-circuit annule l'alimentation des autres LED...
S'il s'allume brièvement, ça se voit par une zone qui a des ombres dans le BAS de l'écran... Cet éclairage est une barre de leds, tous les 5m/m l'ombre vient de celles qui sont éteintes... mais il y a nuance entre éteinte en coupure et éteinte en cour-circuit... ça arrive, et sur les TV aussi.
Il reste la liaison entre la carte mère et ce transfo de rétro-éclairage, il peut etre coupé dans la charnière et selon, Il peut etre séparé du cable de la nappe d'écran...
Tout dépend encore du type Dalle utilisée..?? certaines ont une connexion à 40 contacts, avec le rétroéclairage vers les LEDS, tout intégré dans la dalle... Et d'autres n'ont que 30 contacts , il n'y a que l'affichage de la matrice LCD et le rétro-éclairage est à part avec sa propre nappe indépendante du LCD... Voir la référence de la dalle écrite au dos.
Normalement ce PC a un rétroéclairage à LED... mais ça peut dépendre du type de la dalle utilisée par le constructeur... Ces leds sont allumées par un petit transfo (alim à découpage) qui doit se situer dans le couvercle, juste en dessous de la dalle... Il peut etre en panne... Il peut aussi y avoir une ou deux LEDs qui se seraient mises en court-circuits dans la dalle et ce court-circuit annule l'alimentation des autres LED...
S'il s'allume brièvement, ça se voit par une zone qui a des ombres dans le BAS de l'écran... Cet éclairage est une barre de leds, tous les 5m/m l'ombre vient de celles qui sont éteintes... mais il y a nuance entre éteinte en coupure et éteinte en cour-circuit... ça arrive, et sur les TV aussi.
Il reste la liaison entre la carte mère et ce transfo de rétro-éclairage, il peut etre coupé dans la charnière et selon, Il peut etre séparé du cable de la nappe d'écran...
Tout dépend encore du type Dalle utilisée..?? certaines ont une connexion à 40 contacts, avec le rétroéclairage vers les LEDS, tout intégré dans la dalle... Et d'autres n'ont que 30 contacts , il n'y a que l'affichage de la matrice LCD et le rétro-éclairage est à part avec sa propre nappe indépendante du LCD... Voir la référence de la dalle écrite au dos.
Merci pour ta réponse Jeannets.
Dans mon cas il s'agit de cette dalle : https://www.amazon.fr/gp/product/B01068597E/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Il n'y à as de transfo séparé. L'écran est alimenté directement par une nappe en forme de Y reliant la carte mère au connecteur de l'écran et à la webcam. J'ai essayé de remplacer cette nappe et la dalle mais l'écran ne s'allume pas plus.
Du coup e problème pourrait il provenir de la carte mère ?
Dans mon cas il s'agit de cette dalle : https://www.amazon.fr/gp/product/B01068597E/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Il n'y à as de transfo séparé. L'écran est alimenté directement par une nappe en forme de Y reliant la carte mère au connecteur de l'écran et à la webcam. J'ai essayé de remplacer cette nappe et la dalle mais l'écran ne s'allume pas plus.
Du coup e problème pourrait il provenir de la carte mère ?
jeannets
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OK, alors cette dalle serait une LP156WHB d'après le site... J'aurais préféré une lecture ou une photo du dos de la dalle, pour éviter les erreurs...
Déja il est donné pour 30 pins sur Amazon et 40 Pins sur le site LaptopScreen
Voici la Datasheet de cette dalle https://www.panelook.com/LP156WHB-TLC1_LG%20Display_15.6_LCM_parameter_25929.html c'est bien un 40 Pins donc il n'y a qu'une seule Nappe qui contient le LCD pannel et le rétro-éclairage des Leds est autour de 20volts... Effectivement, il n'y a pas de transfo...tout est inclus dans l'interface au dos de la dalle "included in panel signal interface"
--- Dans le PC au niveau carte mère, il doit aussi y avoir deux départ en "Y" l'un est l'affichage LCD qui sort de la carte graphic (ou chip) et l'autre est le départ du rétro éclairage à LEDs...
-- La luminosité pourrait aussi etre au minimum, via les commandes clavier Fn + F8 par ex..??
.. Il faut aussi etre certain que ce n'est pas l'économie géré par Windows qui est au mini... Pour faire la différence, afficher le BIOS... ou booter le PC sur un CDlive.. Linux par ex pour etre vraiment différent
Après avoir vu tout ça, Il faut regarder la carte mère de plus près, particulièrement les micro fusibles, mauvaises soudures ou crasse, trace de liquide (café)
et en final, c'est foutu, il faut penser à la carte mère, en effet, mais ne pas s'avouer vaincu dès le premier obstacle..!
Déja il est donné pour 30 pins sur Amazon et 40 Pins sur le site LaptopScreen
Voici la Datasheet de cette dalle https://www.panelook.com/LP156WHB-TLC1_LG%20Display_15.6_LCM_parameter_25929.html c'est bien un 40 Pins donc il n'y a qu'une seule Nappe qui contient le LCD pannel et le rétro-éclairage des Leds est autour de 20volts... Effectivement, il n'y a pas de transfo...tout est inclus dans l'interface au dos de la dalle "included in panel signal interface"
--- Dans le PC au niveau carte mère, il doit aussi y avoir deux départ en "Y" l'un est l'affichage LCD qui sort de la carte graphic (ou chip) et l'autre est le départ du rétro éclairage à LEDs...
-- La luminosité pourrait aussi etre au minimum, via les commandes clavier Fn + F8 par ex..??
.. Il faut aussi etre certain que ce n'est pas l'économie géré par Windows qui est au mini... Pour faire la différence, afficher le BIOS... ou booter le PC sur un CDlive.. Linux par ex pour etre vraiment différent
Après avoir vu tout ça, Il faut regarder la carte mère de plus près, particulièrement les micro fusibles, mauvaises soudures ou crasse, trace de liquide (café)
et en final, c'est foutu, il faut penser à la carte mère, en effet, mais ne pas s'avouer vaincu dès le premier obstacle..!
Voici l'étiquette de l'écran d'origine
Le connecteur de l'écran reçu correspond bien (même emplacement et même nombre de pins). De plus hors le rétro éclairage éteins, j'ai bien l'image.
- Je n'ai qu'une seule nappe qui part en direction de l'écran (hors mis l'antenne wifi) et la carte graphique est intégrée à la carte mère
- J'ai testé un démarrage sous live USB Ubuntu et je n'ai pas plus de rétro-éclairage et grâce à un écran externe j'ai pu vérifier les réglages de luminosité.
J'ai sorti la carte mère et à première vue pas de dégâts (a part quelques miettes, visiblement elle mange souvent sur son PC ;)). J'avoue ne pas savoir ou trouver les fusibles.
Le connecteur de l'écran reçu correspond bien (même emplacement et même nombre de pins). De plus hors le rétro éclairage éteins, j'ai bien l'image.
- Je n'ai qu'une seule nappe qui part en direction de l'écran (hors mis l'antenne wifi) et la carte graphique est intégrée à la carte mère
- J'ai testé un démarrage sous live USB Ubuntu et je n'ai pas plus de rétro-éclairage et grâce à un écran externe j'ai pu vérifier les réglages de luminosité.
J'ai sorti la carte mère et à première vue pas de dégâts (a part quelques miettes, visiblement elle mange souvent sur son PC ;)). J'avoue ne pas savoir ou trouver les fusibles.
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jeannets
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Connecteur et écran vont bien, mais ça ne dit pas s'ils sont en 30 ou 40 pins... Généralement, à part les compter, c'est écrit sur l'interface au dos de l'écran. Mais la Data sheet est formelle, c'est du 40 contacts .. Donc LCD + LED
Tes photos... même Zoomée ne sont pas plus grande que l'initiale... Il faudrait plutot la placer sur le site "cjoint.com" très nette et avec une bonne définition.... et tu colles le lien ici
Voici une image d'un Fusible CMS
Et voici une autre image d'un fusible CMS cramé sur une carte mère en bas au milieu
Et il y a aussi ceux qui sont morts sans que ce soit visible, il faut tester sa continuité à l'Ohmmètre..
Généralement c'est l'indication "F" ou "F2" pour fusible N°2 qui est indiquée sur le print du circuit imprimé... C= condensateur R= resistance L= Inductance... voilà avec de bons yeux et une loupe pour les trouver Ou une bonne Photo et je regarderai aussi
Ils sont bien souvent groupés dans le secteur ou arrive la tension batterie, les quatre languettes.
Le café est aussi très mauvais sur les cartes mère (le renversé du café) en sèchant il devient conducteur avec une valeur de résistance..
Voila pour ce soir..
Tes photos... même Zoomée ne sont pas plus grande que l'initiale... Il faudrait plutot la placer sur le site "cjoint.com" très nette et avec une bonne définition.... et tu colles le lien ici
Voici une image d'un Fusible CMS
Et voici une autre image d'un fusible CMS cramé sur une carte mère en bas au milieu
Et il y a aussi ceux qui sont morts sans que ce soit visible, il faut tester sa continuité à l'Ohmmètre..
Généralement c'est l'indication "F" ou "F2" pour fusible N°2 qui est indiquée sur le print du circuit imprimé... C= condensateur R= resistance L= Inductance... voilà avec de bons yeux et une loupe pour les trouver Ou une bonne Photo et je regarderai aussi
Ils sont bien souvent groupés dans le secteur ou arrive la tension batterie, les quatre languettes.
Le café est aussi très mauvais sur les cartes mère (le renversé du café) en sèchant il devient conducteur avec une valeur de résistance..
Voila pour ce soir..
Merci pour le temps que tu me consacre.
J'ai examiné la carte et trouver (je pense) plusieurs fusibles qui ont tous bipés à l'ohmmètre et aucun qui semble cramé.
voici quelques photos plus précises de la carte, si tu avais la gentillesse d'y jeter un oeuil, ça serait super.
https://www.cjoint.com/c/JFbjHzTVONe
https://www.cjoint.com/c/JFbjI6QMcFe
J'ai examiné la carte et trouver (je pense) plusieurs fusibles qui ont tous bipés à l'ohmmètre et aucun qui semble cramé.
voici quelques photos plus précises de la carte, si tu avais la gentillesse d'y jeter un oeuil, ça serait super.
https://www.cjoint.com/c/JFbjHzTVONe
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jeannets
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J'ai regardé tes photos, C'est mieux, j'ai repéré deux fusibles PF2 et PF1 Le Bip signale une continuité, donc pas cramé... Je n'ai rien vu d'autre dans ce style.
Par contre il y a une batterie (en bleu) il faudrait la mesurer, elle doit faire 3 volts ou plus disons qu'à 2.8 volts elle est mauvaise... Cette batterie entretien la mémorisation de la config de démarrage..
Tu peux aussi la court-circuiter durant 3 secondes pour faire une réinitialisation Cmos.. Ce n'est pas forcément en rapport... Mais j'ai déja vu plus étrange.
Si je comprends bien, tu as changé la dalle, pour rien, la panne de base est toujours là...
D'après moi, les circuits compliqués et intelligents sont dans la carte interface au dos de la Dalle. et la carte mère ne fait que fournir la tension continue qui doit etre autour de 20 à 24 volts... mais cette tension ne va pas directement, elle doit passer par un découpage qui ne doit pas etre loin de la connexion vers la dalle... cette distribution utilise plusieurs conducteurs en parallèle car les courants sont assez fort là dedans... Ces indications peuvent te servir pour réfléchir en cherchant.
De plus aujourd'hui, c'est la pentecôte... La fête pour les esprits.
Par contre il y a une batterie (en bleu) il faudrait la mesurer, elle doit faire 3 volts ou plus disons qu'à 2.8 volts elle est mauvaise... Cette batterie entretien la mémorisation de la config de démarrage..
Tu peux aussi la court-circuiter durant 3 secondes pour faire une réinitialisation Cmos.. Ce n'est pas forcément en rapport... Mais j'ai déja vu plus étrange.
Si je comprends bien, tu as changé la dalle, pour rien, la panne de base est toujours là...
D'après moi, les circuits compliqués et intelligents sont dans la carte interface au dos de la Dalle. et la carte mère ne fait que fournir la tension continue qui doit etre autour de 20 à 24 volts... mais cette tension ne va pas directement, elle doit passer par un découpage qui ne doit pas etre loin de la connexion vers la dalle... cette distribution utilise plusieurs conducteurs en parallèle car les courants sont assez fort là dedans... Ces indications peuvent te servir pour réfléchir en cherchant.
De plus aujourd'hui, c'est la pentecôte... La fête pour les esprits.
Le voltage de la batterie m'indique 2,83V.
J'ai réinitialisé la carte en la court-circuitant 3 secondes, remonté le tout provisoirement pour tester et toujours aucun changement.
Je pense cette fois ci que le problème dépasse mes compétences et me demande si il est utile de le confier à un professionnel (prendrait il la peine de tenter de réparer la carte ou simplement de la remplacer ?) ou si je commande une nouvelle carte mère moi même (au risque que ça ne fonctionne pas plus) sachant que je pourrai tout de mème renvoyer l'écran.
J'ai réinitialisé la carte en la court-circuitant 3 secondes, remonté le tout provisoirement pour tester et toujours aucun changement.
Je pense cette fois ci que le problème dépasse mes compétences et me demande si il est utile de le confier à un professionnel (prendrait il la peine de tenter de réparer la carte ou simplement de la remplacer ?) ou si je commande une nouvelle carte mère moi même (au risque que ça ne fonctionne pas plus) sachant que je pourrai tout de mème renvoyer l'écran.
jeannets
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Oui, bien que la pile soit un peu faible, ça ne semble pas venir de ce côté là... De plus, la réinitialisation n'a rien changé.
-- La confier à un professionnel, à mon avis, il ne cherchera même pas à réparer la carte mère, ce n'est pas rentable et peu savent intervenir au niveau du composant, même avec un diagnostic établi... Il faut aussi comprendre leurs impératifs financiers...
Il reste le bon coin et ebay pour trouver une carte mère identique ou très proche
en voici une à 59$ port gratuit https://www.ebay.fr/itm/NM-A281-8S5B20G380-Motherboard-for-Lenovo-G50-45-LAPTOP-AMD-EM6010U-A/292591650126?hash=item441fd2454e%3Ag%3AzAQAAOSwngxeelOs
-- La confier à un professionnel, à mon avis, il ne cherchera même pas à réparer la carte mère, ce n'est pas rentable et peu savent intervenir au niveau du composant, même avec un diagnostic établi... Il faut aussi comprendre leurs impératifs financiers...
Il reste le bon coin et ebay pour trouver une carte mère identique ou très proche
en voici une à 59$ port gratuit https://www.ebay.fr/itm/NM-A281-8S5B20G380-Motherboard-for-Lenovo-G50-45-LAPTOP-AMD-EM6010U-A/292591650126?hash=item441fd2454e%3Ag%3AzAQAAOSwngxeelOs
Je vais voir avec elle pour commander la carte mère et je tiens informé si cela règle le problème.
Merci beaucoup pour ton aide et ton temps, c'était très apprécié.
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jeannets
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Oui, ça m'intéresse... Merci d'avance et bonne continuation.
Si tu commande celui-là, Il vient de Chine, ça demande trois semaines.. (port gratuit)
Voici le schema de ta carte mère https://drive.google.com/file/d/10l41ofoRqbj5lOTYikzZN0z0kyS6CL05/view
Page 33 ce doit etre ça qui alimente les LEDS du retro-éclairage...
Si tu commande celui-là, Il vient de Chine, ça demande trois semaines.. (port gratuit)
Voici le schema de ta carte mère https://drive.google.com/file/d/10l41ofoRqbj5lOTYikzZN0z0kyS6CL05/view
Page 33 ce doit etre ça qui alimente les LEDS du retro-éclairage...
B+ to + LERVDD POWER
Bonjour, alors pour activer le rétroéclairage il faut faire FN - ou alors FN +j'espère que ça marchera chez toi.
Il y a aussi Fn + F7
Il faut tenir Fn enfoncé puis tu appuie sur F7 Sur plusieurs marques de PC portables, c'est une prestation qui économise L'éclairage et la batterie, tout en conservant l'affichage du moment.
Perso: pour la même "panne" j'ai trouvé des fils coupés au passage de la charnière, du socle vers le couvercle/écran et les fils ne concernaient que le bloc alimentation des éclairages, qui se situe dans le couvercle, en dessous de l'écran...
Il faut tenir Fn enfoncé puis tu appuie sur F7 Sur plusieurs marques de PC portables, c'est une prestation qui économise L'éclairage et la batterie, tout en conservant l'affichage du moment.
Perso: pour la même "panne" j'ai trouvé des fils coupés au passage de la charnière, du socle vers le couvercle/écran et les fils ne concernaient que le bloc alimentation des éclairages, qui se situe dans le couvercle, en dessous de l'écran...
