Les objectifs comment ça marche
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snower
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14 juillet 2007
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27 févr. 2006 à 18:06
27 févr. 2006 à 18:06
Hello Bob;
Au plus simple :
50 mm correspond à la vision humaine .
Au dessus par multiple de 50 donne le grossissement : 200 mm :4x 50.
En dessous, même règle . 24 mm voit 2 fois plus large que l'oeil humain.
Ceci est valable pour tout appareil classique mais diffère un peu pour le numérique .
Ok ? a+ snower
Au plus simple :
50 mm correspond à la vision humaine .
Au dessus par multiple de 50 donne le grossissement : 200 mm :4x 50.
En dessous, même règle . 24 mm voit 2 fois plus large que l'oeil humain.
Ceci est valable pour tout appareil classique mais diffère un peu pour le numérique .
Ok ? a+ snower
Gihef
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20 février 2023
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27 févr. 2006 à 14:51
27 févr. 2006 à 14:51
Bonjour,
Des explications sur les objectifs :
http://photographiz.com/objectifs_stenope.php?rub=ressources&id_ress=6&id_para=4
et la suivante :
http://photographiz.com/objectifs_stenope.php?rub=ressources&id_ress=6&id_para=5
Un peu plus technique :
http://www.cours-photophiles.com/formation_photo_objectif.html
Un dossier assez complet sur la photo :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Photographie
Des explications sur les objectifs :
http://photographiz.com/objectifs_stenope.php?rub=ressources&id_ress=6&id_para=4
et la suivante :
http://photographiz.com/objectifs_stenope.php?rub=ressources&id_ress=6&id_para=5
Un peu plus technique :
http://www.cours-photophiles.com/formation_photo_objectif.html
Un dossier assez complet sur la photo :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Photographie
teebo
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24 février 2011
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27 févr. 2006 à 10:11
27 févr. 2006 à 10:11
Salut...
En fait quand on dit x3 c'est le rapport entre le plus gros et le plus petit.
C'est à dire que un 20-40 mm sera un x2, tout comme un 60-120mm, pourtant les résultats seront foncièrement différents.
Dans ton cas il s'agit donc d'un x2,5 (200/80).
Après il a l'air d'être plutôt orienté zoom que grand angle, mais ça dépend bien sûr de l'appareil sur lequel il est monté.
En fait quand on dit x3 c'est le rapport entre le plus gros et le plus petit.
C'est à dire que un 20-40 mm sera un x2, tout comme un 60-120mm, pourtant les résultats seront foncièrement différents.
Dans ton cas il s'agit donc d'un x2,5 (200/80).
Après il a l'air d'être plutôt orienté zoom que grand angle, mais ça dépend bien sûr de l'appareil sur lequel il est monté.
bonsoir,
pouvez vous me dire ce que signifie un grossissement de 0.225 qui est noté dans les caractéristiques techniques d'un objectif 55-210mm
merci
pouvez vous me dire ce que signifie un grossissement de 0.225 qui est noté dans les caractéristiques techniques d'un objectif 55-210mm
merci
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Je Up le sujet, je voudrais m'acheter un Pentax K7 et on m'as parle que un Objectif 80-200 me permettrais de satisfaire le plus grand nombre de mes besoin, a quoi correspond donc 80 et le 200 et :
-Ou en trouver pour pas cher
- sont ils adaptables pour plusieurs types d'appareil
-Pour un debutant en photographie qui vient de recevoir de l'argent et prefere investir une fois dans un bon appareil est-ce un bon choix , quels sont les differents autres objectifs ...
-Ou en trouver pour pas cher
- sont ils adaptables pour plusieurs types d'appareil
-Pour un debutant en photographie qui vient de recevoir de l'argent et prefere investir une fois dans un bon appareil est-ce un bon choix , quels sont les differents autres objectifs ...
Chris 94
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11 janv. 2011 à 01:02
11 janv. 2011 à 01:02
Bonsoir,
As-tu lu plus haut ? Pas apparemment...
Un 80-200 est nettement orienté vers la prise de vue éloignée, du portrait sans être collé au sujet à la prise animalière ou de détail lointain.
En général, les objectifs de marque (Pentax, Canon, Nikon...) sont conçus pour la marque qui a dessiné une baïonnette qui lui est propre ; il est impossible, à ma connaissance de monter un Pentax sur un Nikon, etc... Il existe des marques d'objectifs comme Sigma qui produisent des "cailloux" (objectifs) identiques mais avec des baïonnettes différents.
L'inconvénient des zooms est qu'il ne sont pas très lumineux. En basse lumière, leur ouverture maximale, surtout quand la focale est grande (en montant vers 200, ici) diminue ce qui peut être un handicap.
Les objectifs à focales fixes existent en très grande ouverture maximale ce qui n'est pas toujours utile (tout le monde ne fait pas des photos de nuit sans flash) et le prix croit avec celle-ci. Un autre inconvénient est, pour être à l'aise si on veut varier les sujet, d'avoir plusieurs objectifs :
- aux alentours de 30 mm, "grand-angle" pour les paysages,
- 50 mm pour la photo "naturelle"
- 80, 100 ou 120 pour du portrait ou du détail pas trop éloigné,
- 200 et même 300 pour la perdrix qui est levée dans un pré.
(Ces focales sont données pour l'argentique en 24x36.
Les numérique ont des formats généralement plus réduit et les focales ci-dessu sont à diviser très approximativement par 2 pour le même résultat). Multipliez les objectifs, surtout de grandes marques, revient très, très cher !
Pour un débutant, une focale "normale" de bonne qualité et d'ouverture max de 2 ou un zoom "transnormal" (30-70 par exemple) et un zoom "téléobjectif" type 80-160 me semble raisonnable. Quand on n'a pas trop de moyens, un bon zoom transnormal permet de commencer sans trop se ruiner.
@+
As-tu lu plus haut ? Pas apparemment...
Un 80-200 est nettement orienté vers la prise de vue éloignée, du portrait sans être collé au sujet à la prise animalière ou de détail lointain.
En général, les objectifs de marque (Pentax, Canon, Nikon...) sont conçus pour la marque qui a dessiné une baïonnette qui lui est propre ; il est impossible, à ma connaissance de monter un Pentax sur un Nikon, etc... Il existe des marques d'objectifs comme Sigma qui produisent des "cailloux" (objectifs) identiques mais avec des baïonnettes différents.
L'inconvénient des zooms est qu'il ne sont pas très lumineux. En basse lumière, leur ouverture maximale, surtout quand la focale est grande (en montant vers 200, ici) diminue ce qui peut être un handicap.
Les objectifs à focales fixes existent en très grande ouverture maximale ce qui n'est pas toujours utile (tout le monde ne fait pas des photos de nuit sans flash) et le prix croit avec celle-ci. Un autre inconvénient est, pour être à l'aise si on veut varier les sujet, d'avoir plusieurs objectifs :
- aux alentours de 30 mm, "grand-angle" pour les paysages,
- 50 mm pour la photo "naturelle"
- 80, 100 ou 120 pour du portrait ou du détail pas trop éloigné,
- 200 et même 300 pour la perdrix qui est levée dans un pré.
(Ces focales sont données pour l'argentique en 24x36.
Les numérique ont des formats généralement plus réduit et les focales ci-dessu sont à diviser très approximativement par 2 pour le même résultat). Multipliez les objectifs, surtout de grandes marques, revient très, très cher !
Pour un débutant, une focale "normale" de bonne qualité et d'ouverture max de 2 ou un zoom "transnormal" (30-70 par exemple) et un zoom "téléobjectif" type 80-160 me semble raisonnable. Quand on n'a pas trop de moyens, un bon zoom transnormal permet de commencer sans trop se ruiner.
@+
Chris 94
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13 janv. 2011 à 01:30
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Bonsoir,
18-200 me laisse sceptique pour l'histoire d'ouverture, c'est-à-dire de la quantité de lumière max qui peut impressionner le film/le capteur...
En général, les cailloux à focale simple ont une meilleure ouverture max. C'est l'autre chiffre qui suit la focale sur le descriptif : un F 50 - 2,8 a une ouverture maximale plus petite qu'un F 50 - 2 mais plus grande que celle d'un F 50 - 4. A chaque pas, cela correspond à 2 fois plus de lumière entrant dans l'appareil, ainsi une ouverture de 2 en laisse passer 4 fois plus que l'ouverture de 4. Ouf !
Avec les zooms, ce second chiffre est double, par exemple F 80/200 - 4/6,4, car l'ouverture max diminue quand tu augmente la distance focale en zoomant. Cet perte de luminosité est souvent plus forte si la variation de focale est importante sauf , peut-être, sur de très modernes mais chers objectifs. Tu te retrouves donc avec la bonne focale pour photographier un lapin à 30 m, mais le soir tombe et tu n'as plus assez de lumière pour faire une photo valable. D'autant plus, que plus la focale croît, plus il est difficile de stabiliser tes bras efficacement et plus il te faut une vitesse d'obturation rapide (le diaphragme reste ouvert très peu de temps, donc encore moins de lumière) pour éviter le flou de bougé.
En résumé, si ton 18/200 ouvre au max entre 2,8 et 5,6, ça reste raisonnable. Si tu pars de 3,5 vers 7,5 ou 8, tu auras du mal en basses lumières, surtout avec des focales élevées. ATTENTION aux équivalences de focales entre le format argentique 24-36 et les tailles plus petites des capteurs des APN ; si les focales que tu m'indiques sont "calibrées" sur le 24x36, elles doivent se comporter (approximativement) comme 32/360 sur un APN et, au-dessus de 200, il est quasu impossible d'éviter le bougé sans un bon pied.
Je te conseille vraiment ce que j'ai écrit dans le dernier paragraphe de mon post précédent. Il te servira à te faire la main et l'oeil sur du paysage et du portrait, du bâtiment et du détail de bâtiment, etc
@+
18-200 me laisse sceptique pour l'histoire d'ouverture, c'est-à-dire de la quantité de lumière max qui peut impressionner le film/le capteur...
En général, les cailloux à focale simple ont une meilleure ouverture max. C'est l'autre chiffre qui suit la focale sur le descriptif : un F 50 - 2,8 a une ouverture maximale plus petite qu'un F 50 - 2 mais plus grande que celle d'un F 50 - 4. A chaque pas, cela correspond à 2 fois plus de lumière entrant dans l'appareil, ainsi une ouverture de 2 en laisse passer 4 fois plus que l'ouverture de 4. Ouf !
Avec les zooms, ce second chiffre est double, par exemple F 80/200 - 4/6,4, car l'ouverture max diminue quand tu augmente la distance focale en zoomant. Cet perte de luminosité est souvent plus forte si la variation de focale est importante sauf , peut-être, sur de très modernes mais chers objectifs. Tu te retrouves donc avec la bonne focale pour photographier un lapin à 30 m, mais le soir tombe et tu n'as plus assez de lumière pour faire une photo valable. D'autant plus, que plus la focale croît, plus il est difficile de stabiliser tes bras efficacement et plus il te faut une vitesse d'obturation rapide (le diaphragme reste ouvert très peu de temps, donc encore moins de lumière) pour éviter le flou de bougé.
En résumé, si ton 18/200 ouvre au max entre 2,8 et 5,6, ça reste raisonnable. Si tu pars de 3,5 vers 7,5 ou 8, tu auras du mal en basses lumières, surtout avec des focales élevées. ATTENTION aux équivalences de focales entre le format argentique 24-36 et les tailles plus petites des capteurs des APN ; si les focales que tu m'indiques sont "calibrées" sur le 24x36, elles doivent se comporter (approximativement) comme 32/360 sur un APN et, au-dessus de 200, il est quasu impossible d'éviter le bougé sans un bon pied.
Je te conseille vraiment ce que j'ai écrit dans le dernier paragraphe de mon post précédent. Il te servira à te faire la main et l'oeil sur du paysage et du portrait, du bâtiment et du détail de bâtiment, etc
@+
d'apres ce que j'ai regarde sur internet, je pense fortement opte pour un pentax K7 d'occasion et pour le 18-200 dont je te parlais a celui ci :https://www.cdiscount.com/photo-numerique/objectifs/tamron-18-200-f35-63-pentax/f-11288-tamron18200p.html
Chris 94
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13 janv. 2011 à 11:15
13 janv. 2011 à 11:15
SI la baïonnette est compatible, c'est ton choix, c'est toi qui payes, n'est-ce pas ?
;-)
;-)
