Choisir un appareil photo nikon semi pro

Tu ne donnes aucune information pour te permettre de recevoir de l'aide: quelles sont les problématiques que tu rencontres qui te font dire que la qualité de tes photos n'est pas satisfaisante ? Si tu ne peux pas l'exprimer, c'est que tu n'as pas besoin de changer d'appareil...

Concernant la netteté de tes photos, le fait de changer de boitier ne changera absolument rien: le manque de netteté peut être la conséquence d'un bougé lors du déclenchement, d'un temps de pose trop long, d'un manque de luminosité... qui n'a rien à voir avec la qualité du boitier.

Par ailleurs, encore une fois: rendu professionnel ne veut absolument rien dire. Tout d'abord parce que le process de rendu photographique est séparé en deux étapes distinctes qui sont toutes les deux essentielles dans la qualité du rendu: la prise de vue et le développement; il est tout aussi important de maitriser la prise de vue que de savoir bien développer ses fichiers Raw. Une photo parfaite nécessite la maitrise de ces deux aspects. Et à part dans quelques contextes très spécifiques la "qualité" d'un boitier ne rentre pas en ligne de compte dans le résultat de ce rendu qui est avant tout une synthèse entre cadrage lors de la prise de vue et traitement en post-production (le développement des raw). Par contre une plus-value qualitative est éventuellement possible en changeant d'objectif dans des situations bien spécifiques: par exemple un objectif plus lumineux lorsque l'on veut faire des photos dans de mauvaises conditions de lumière ou bien une focale extrême (par exemple très grand angle) fixe pour éviter les déformations d'un zoom de mauvaise qualité. Mais pour te conseiller il faut que tu puisses exprimer: 1. tes problèmes avec ton matériel actuel et 2. tes besoins.

Ensuite la dénomination "professionnel" n'est pas synonyme d'augmentation de la qualité du rendu photographique, il veut simplement exprimer que tu as fais de ta pratique photographique ton métier et que tu es rémunérés pour cela. Faire de la photo professionnelle ne veut pas dire utiliser le matériel le plus cher ou le plus développé technologiquement. Certains photographes pro utilisent ce type de matériel car ils ont besoin de caractéristiques très spécifiques, d'autre photographes pro utilisent du matériel accessible à tous comme sténopé, Polaroïd ou téléphone portable. Un bon photographe restera un bon photographe quelque soit le matériel qu'il utilise et inversement le mauvais photographe restera mauvais quelque soit le matériel utilisé. Le boitier n'est qu'un outil (comme le crayon pour le dessinateur) et acheter un Nikon D6 n'assure absolument pas de réussir toutes ses photos.

Concernant le boitiers réflex ou hybride numérique, la seule vrai différence entre boitier pro et tout public concernera la fiabilité, la robustesse et la pérennité des éléments qui constitue le boitier: un professionnel (donc celui qui fait de la photo son métier) pratique la photographie tous les jours et à donc besoin d'un matériel qui soit résistant et fiable dans le temps; c'est pourquoi les boitiers pro sont fabriqués dans des matériaux différents qui vont leur permettre par exemple de supporter un nombre de déclenchement bien supérieur à celui qu'autorise les boitiers bas de gamme. Mais encore une fois ces caractéristiques techniques ne rentre pas en ligne de compte dans la "qualité" du rendu photographique.

Merci pour votre réponse très développée.
Je pense effectivement avoir du mal à exprimer ce que je souhaite avec un nouveau boîtier.
Par exemple, je souhaite faire des photos de danse (donc en intérieur et en mouvement), et mon appareil est parfois trop long en déclenchement et le rendu n’est pas comme je le souhaite, les photos ne sont pas nettes.
Je souhaite progresser dans la photographie et je commence à faire quelques shooting photos, et mon appareil a comme des « buggs » par moment le déclenchement ne se fait pas et donc je perds l’instant de la photo.
De plus, je souhaiterai un boîtier avec d’avantages de mega pixels, en cas d’agrandissement photos.
J’ai parfois l’impression que la photo est réussie sur l’appareil et qu’une fois mise sur l’ordinateur elle n’est pas nette ou bien pas comme je le souhaitais.
Je ne souhaite pas un « matériel professionnel tres cher », et j’ai bien compris que le prix ne faisait pas forcément la qualité de l’appareil.

Merci.

des photos de danse (donc en intérieur et en mouvement)
mon appareil est parfois trop long en déclenchement
les photos ne sont pas nettes.
mon appareil a comme des « buggs » par moment le déclenchement ne se fait pas
avec d’avantages de mega pixels, en cas d’agrandissement photos.
l’impression que la photo est réussie sur l’appareil et qu’une fois mise sur l’ordinateur elle n’est pas nette ou bien pas comme je le souhaitais.

Tout ça semble confirmer un manque de maitrise avant même d'envisager un autre appareil.
L'appareil ne bugue pas, il n'est pas lent, il n'arrive pas à faire l'auto focus, trop sombre.
Les photos ne sont pas floue (à cause de l'appareil) mais parce que la photo en ambiance sombre ne se fait pas à main levée. Donc flou bougés.
Impression de réussi puis pas sur l'ordi, idem manque de connaissance matérielle de base et de maitrise. Le manuel est incontournable pour certaines situations et surtout certains résultats. Aucun appareil ne fera de "jolies photos" à votre place, même le meilleur.
A part les pixel pour agrandissement, un appareil pour ce type de photo pourrait avoir une meilleure sensibilité MAIS...

Si j'avais un conseil à donner c'est, avant de choisir un nouvel appareil (voir un hybride) bref avant de se tourner ves le matériel miracle, ce serait de prendre quelques cours de photo, chez un "pro", faire un stage (j'ai une préférence pour ce type de formule mais il faut que ça existe chez vous, suivre des cours sur internet, bref repartir sur la maitrise de la photographie, les bases, mise en situation, essais, etc.

Vous ne progresserez jamais à coup de matériel, croyez moi, le nombre de photos "nulles" sortie d'appareil "du tonnerre" ce n'est pas ce qui manque. A l'inverse certains font de magnifiques clichés avec "pas grand chose.
Le matos aide mais uniquement si on sait à quoi il sert.

Mais découvrir la photo avec les bonnes bases, la technique, la gestion de la lumière, la composition, les trucs et astuces, etc là vous allez voir que c'est bien plus motivant, efficace et que même un appareil d'entrée de gamme peut faire bien mieux que ce que vous faites maintenant.
Ensuite, avec cette base et cette satisfaction de faire des meilleures photos, là vous pourrez savoir ce qui vous "manque" et vers quel choix se tourner.

Ca reste un conseil mais selon moi vous abordez le problème du mauvais coté.

Re,
pour avoir des photos de sujets en mouvement, il faut utiliser une vitesse d'obturation rapide, voir très rapide en fonction de la vitesse du sujet. Voici quelques explications (un peu techniques) pour t'aider:

En théorie la vitesse autorisée par n'importe quel boitier est suffisante pour ce genre de photo (sujet en mouvement); c'est le cas du Nikon D3100 qui a une vitesse d'obturation max de 1/4000 s.

En pratique c'est un peu différent: une photo bien exposée doit répondre à un couple vitesse d'obturation et ouverture du diaphragme qui sont lié. Il existe plusieurs couples qui peuvent être utilisés pour avoir une photo correctement exposée; par exemple prendre une photo à une vitesse 1/60 s. et diaph f/11 donnera la même exposition qu'une vitesse 1/2000 s. et diaph f/2. Dans le premier cas on laisse rentrer peu de lumière et on a donc une exposition plus longue, dans le second cas on laisse renter beaucoup plus de lumière et on a donc une exposition beaucoup plus rapide. Les deux photos seront correctement exposées mais avec un sujet en mouvement, la première sera flou et la seconde sera nette.

Si tu utilises ton boitier en mode tout automatique l'appareil va sélectionner un couple vitesse/diaphragme qui ne sera pas forcément pertinent en fonction de ce que tu souhaites obtenir; par exemple il va te proposer une vitesse relativement lente ce qui donnera une photo flou avec un sujet en mouvement. La solution est de passer en mode priorité vitesse: tu choisis ta vitesse d'obturation (en l’occurrence une vitesse rapide pour photographier tes sujets en mouvement) et l'appareil cale la bonne ouverture pour te permettre d'avoir une photo bien exposée.

Après ce qui va évidemment rentrer en ligne de compte c'est la luminosité de ta scène et les capacités de ton objectif: supposons que tu ais un zoom d'entrée de gamme avec une ouverture flottante et qu'à la longueur de focale choisis tu ne puisses pas ouvrir au-delà de f/4 et que les conditions de lumière soit faibles, il est probable que même à pleine ouverture, la vitesse d'obturation ne permette pas d'obtenir une photo parfaitement nette. Si c'est le cas, tu peux, sur ton D3100, monter les iso: qui est le réglage de la sensibilité; plus il y a d'iso, moins le capteur à besoin de lumière, donc tu gagneras en vitesse. Par contre, plus tu montes dans les iso plus tu auras du 'grain" sur ton rendu. En argentique le grain correspondait à la taille des éléments photosensibles présent sur la pellicule et pouvait créer une certaine esthétique; en numérique, on l'appel plutôt "bruit numérique" et il peut vite être très désagréable avec l'apparition d'artefacts ou aberrations chromatiques. C'est pourquoi il faut en général éviter de trop monter les iso en numérique quand c'est possible. L'autre solution consiste à changer d'objectif en choisissant un objectif plus lumineux qui ouvrira à f/2.8 ou f/2 ou au-delà; pour ces ouvertures il s'agira de focales fixes beaucoup plus abordables que les zooms et surtout de bien meilleure qualité. Si tu veux plus de conseils sur les objectifs donne la référence et l'ouverture de ton objectif actuel.

Donc comme tu vois, je pense que tu n'utilises pas pleinement les capacités de ton boitier. Peut-être que si tu faisais en sorte d'en apprendre un peu plus sur le technique ça te permettrait de te rendre compte que tu as tout ce qu'il faut avec ton boitier actuel pour améliorer grandement tes photos.

Concernant les retards entre déclenchement et enregistrement de la photo ça peut venir de plusieurs choses, par exemple une carte SD pas assez rapide, mais ce n'est surement pas le cas ici; je pense plutôt, puisque tu photographies des sujets en mouvement, que tu n'es pas sur le bon mode de mise au point: sur un boitier réflex, de la même manière que tu peux contrôler l'ouverture ou la vitesse d'obturation ou les deux, tu as plusieurs modes de mise au point; si tu es sur un mode de mise au point automatique, ou pire, ponctuel, la mise au point sera plus longue à effectuer et tu ne pourras pas déclencher tant que la mise au point ne sera pas faite (ou bien tu auras cet effet de latence entre déclenchement et enregistrement de ta photo). Tu peux déjà essayer de passer en mode de mise au point continue (noté en général AF-C) qui est conçue pour les sujet en mouvement. Pour autant il est possible que la mise au point soit longue à s'effectuer en fonction des conditions de prise de vue: un sujet de la même couleur que l'arrière plan, un sujet dans l'ombre ou à contre jour, des éléments situés devant le sujet... sont autant de situation qui complexifie la mise au point pour l'appareil et donc allonge le temps de mise au point.

Autre solution le choix du mode AF: pour les sujets en mouvement toujours sélectionner le mode AF qui utilise le nombre maximum de point AF; si tu es sur un mode sélectif où juste un point est utilisé pour faire la mise au point, il y a de forte chance que l'appareil est du mal à faire le point sur un sujet en mouvement.

Concernant le dernier point, la taille du capteur: attention dans les faits il est très rare d'avoir besoin de faire un très gros recadrage sur une photo, ni d'imprimer sur des très grands formats; c'est pourquoi la multiplication des pixels n'est pas forcément utile; cela peut même être un inconvénient car d'une manière général et pour forcer le trait, sur les boitiers réflex, plus le capteur à de pixels plus la qualité sera mauvaise. En effet pour des capteurs de tailles identiques, plus on à des pixels et plus la taille des photosites (qui est l'élément actif sur le capteur qui enregistre l'information) sera petit et plus on aura des problèmes d'expositions (notamment en faible lumière). La course au pixels c'est un argument 100% commercial: ça fait vendre. Pour s'en convaincre il suffit de se rendre compte que les boitiers "pro" embarque des capteurs avec beaucoup moins de pixels que les boitiers d'entrée de gamme. Par exemple chez Nikon le D3500 qui est tout en bas de la gamme à 24 millions de pixels pour un capteur APS qui mesure 23 x 15 mm alors que le D6 qui vient d'être annoncé et qui sera la référence pro des boitiers réflex Nikon, n'a que 20 millions de pixels sur un capteur beaucoup plus grand (24 x 36).

En synthèse je dirai qu'il me semble que tu n'utilises pas du tout la totalité des capacités de ton boitier: as-tu déjà utilisé le mode priorité vitesse ou priorité diaphragme ? si la réponse est non, le changement de boitier ne t'apportera absolument rien. Je te conseillerai alors d'en savoir plus sur les capacités de ton boitier (le D3100 reste un bon appareil) et si besoin d'investir dans un bon objectif qui te permettra de faire des photos encore meilleures.

Pas trop le choix pour la photo en milieux sombre. Il trouve un boitier d'occasion et il ajoute un objectif Samyang. Les Samyangs sont à 400 € en moyenne que ce soit un 50 mm ou un 85 mm à ouverture f1.4, en plus il sera forcé de travailler en mode tout manuel. Pour moi c'est un bon choix pour son budget limité.

Pas trop de choix un D 5600 nu est le moins cher compter en gros 600€ ou un D7500 là on est à 999€ ces deux APN son compatible avec vos objectifs, pour un APN au dessus cela dépasse très largement votre budget , voici la liste des APN compatible : https://www.nikonpassion.com/compatibilite-objectifs-nikon-af-p-reflex-nikon-comment-ca-marche/

Bonjour,
J’avais aussi vu le NIKON D7200 qui semble convenir à mes attentes, et j’essayais de le comparer au D7500. Auriez vous des conseils ?

Merci.