Mauvaise qualité en mode sport
Fermé
Nathou37
-
4 déc. 2014 à 20:39
cecim Messages postés 3630 Date d'inscription vendredi 6 mai 2011 Statut Membre Dernière intervention 19 septembre 2020 - 10 déc. 2014 à 15:32
cecim Messages postés 3630 Date d'inscription vendredi 6 mai 2011 Statut Membre Dernière intervention 19 septembre 2020 - 10 déc. 2014 à 15:32
A voir également:
- Mauvaise qualité en mode sport
- Mode sécurisé samsung - Guide
- Mode d'emploi - Guide
- Démarrer en mode sans echec - Guide
- God mode - Guide
- Mode suivi des modifications - Guide
3 réponses
ouiouiphoto
Messages postés
2587
Date d'inscription
jeudi 8 novembre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
22 août 2018
742
10 déc. 2014 à 14:22
10 déc. 2014 à 14:22
A part le temps de pose, l'autofocus est aussi une piste pour ton problème de netteté
Pour photographier un objet se déplaçant rapidement il faut en effet utiliser une vitesse rapide, 1/1000 de seconde par exemple. Pour une action très rapide tu peux aller jusqu'à 1/2000 de seconde. Le problème avec ces vitesses c'est qu'il faut avoir beaucoup de lumière. Si tu photographies en plein soleil ce sera parfait. Tu peux aussi utiliser un objectif plus lumineux pour avoir plus de lumière qui arrivera jusqu'au capteur.
Une ouverture de f/2.8 ou f/2 est conseillée. Mais ce type de lentilles peut coûter cher. Sinon il y a les hauts ISO, mais tu auras des images avec plus de bruit. Pour faire de bonnes photos il ne faut pas dépasser 400 ISO. Avec un appareil plus cher, tu pourrais aller jusqu'à 3200 ISO, mais je connais des photographes professionnels qui ne dépassent jamais 100 ISO pour avoir des images sans aucun bruit.
Tu pourrais utiliser un flash puissant si tu es proche de la piste, mais les pilotes de BMX n'aiment avoir des photographes qui utilisent des flash qui les éblouissent.
Selon moi l'unique solution qui s'offre à toi est d'utiliser un objectif plus lumineux, qui ouvre à f/2 par exemple. mais il faudra y mettre le prix.
Une ouverture de f/2.8 ou f/2 est conseillée. Mais ce type de lentilles peut coûter cher. Sinon il y a les hauts ISO, mais tu auras des images avec plus de bruit. Pour faire de bonnes photos il ne faut pas dépasser 400 ISO. Avec un appareil plus cher, tu pourrais aller jusqu'à 3200 ISO, mais je connais des photographes professionnels qui ne dépassent jamais 100 ISO pour avoir des images sans aucun bruit.
Tu pourrais utiliser un flash puissant si tu es proche de la piste, mais les pilotes de BMX n'aiment avoir des photographes qui utilisent des flash qui les éblouissent.
Selon moi l'unique solution qui s'offre à toi est d'utiliser un objectif plus lumineux, qui ouvre à f/2 par exemple. mais il faudra y mettre le prix.
cecim
Messages postés
3630
Date d'inscription
vendredi 6 mai 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
19 septembre 2020
570
9 déc. 2014 à 17:49
9 déc. 2014 à 17:49
Bonjour,
J'approuve les commentaires de firmin.
J'ajoute que typiquement, on utilise le mode priorité à la vitesse (S) pour ce genre de photo, et un objectif lumineux et fixe pour que ça ne coûte pas trop cher.
Il y a plusieurs façon de s'en sortir :
- En mode (S), il faut choisir une grande vitesse (1/500 à 1/4000).
Si la photo est sous exposée (noire), parce qu'il n'y a pas assez de lumière même à pleine ouverture, ça ne se voit pas dans le viseur, mais l'APN le signal, il faut donc augmenter la sensibilité (iso), il est quand même possible d'aller jusqu'à 1600, et je ne pense pas que la dégradation de l'image soit trop importante.
- En mode (A) priorité à l'ouverture, on ouvre au maximum et on surveille que la vitesse affichée ne soit pas trop lente (supérieure à 1/500), sinon même combat on augmente la sensibilité.
- Si votre statut (organisateur, entraîneur, président de club...) vous permet de vous approcher au plus prés, il est possible d'utiliser une focale courte, on peut alors diminuer encore la vitesse. Pas beaucoup au début à cause du flou de bouger, mais avec un peu d'entraînement on arrive à bien suivre les évolutions des coureurs. Il est possible de s'entraîner avec n'importe quoi, des voitures qui passent par exemple, ça ne coûte rien.
- Il est plus difficile de faire un suivi avec un petit télé, mais on cadre plus serré sans avoir besoin de s'approcher. Après, c'est surtout une connaissance du terrain, du sport etc. qui aide beaucoup. J'ai suivi du motocross, c'est tellement rapide que souvent, on ne peux plus suivre, il faut alors chopper le coureur lorsqu'il passe à l'endroit où on l'attend. C'est quand même plus facile que du ball-trap.
J'approuve les commentaires de firmin.
J'ajoute que typiquement, on utilise le mode priorité à la vitesse (S) pour ce genre de photo, et un objectif lumineux et fixe pour que ça ne coûte pas trop cher.
Il y a plusieurs façon de s'en sortir :
- En mode (S), il faut choisir une grande vitesse (1/500 à 1/4000).
Si la photo est sous exposée (noire), parce qu'il n'y a pas assez de lumière même à pleine ouverture, ça ne se voit pas dans le viseur, mais l'APN le signal, il faut donc augmenter la sensibilité (iso), il est quand même possible d'aller jusqu'à 1600, et je ne pense pas que la dégradation de l'image soit trop importante.
- En mode (A) priorité à l'ouverture, on ouvre au maximum et on surveille que la vitesse affichée ne soit pas trop lente (supérieure à 1/500), sinon même combat on augmente la sensibilité.
- Si votre statut (organisateur, entraîneur, président de club...) vous permet de vous approcher au plus prés, il est possible d'utiliser une focale courte, on peut alors diminuer encore la vitesse. Pas beaucoup au début à cause du flou de bouger, mais avec un peu d'entraînement on arrive à bien suivre les évolutions des coureurs. Il est possible de s'entraîner avec n'importe quoi, des voitures qui passent par exemple, ça ne coûte rien.
- Il est plus difficile de faire un suivi avec un petit télé, mais on cadre plus serré sans avoir besoin de s'approcher. Après, c'est surtout une connaissance du terrain, du sport etc. qui aide beaucoup. J'ai suivi du motocross, c'est tellement rapide que souvent, on ne peux plus suivre, il faut alors chopper le coureur lorsqu'il passe à l'endroit où on l'attend. C'est quand même plus facile que du ball-trap.
10 déc. 2014 à 15:32
- Il y a essentiellement 2 modes (options) d'AF :
1) le mode AF-S qui fait le point une fois (en principe au centre de l'image, sauf indication contraire) en appuyant à mi-course sur le déclencheur.
2) le mode AF-C continue à faire la mise au point sur un sujet qui s'avance ou s'éloigne tant qu'on reste à mi-course sur le déclencheur. C'est quand même un système qui a des limites.
Les autres modes sont à proscrire en général, soit parce qu'ils laissent trop de liberté au boîtier et on est rarement satisfait, soit parce qu'il faut apprendre à s'en servir et c'est un peu plus complexe
(voir le mode d'emploi du modèle).
Dans ma prime jeunesse, j'ai pratiqué la mise au point manuelle, parce que l'AF n'existait pas encore j'ai donc appris tout un tas d'astuces pour arriver à ce qui semblent impossible au débutant (ce n'est pas très difficile quand on sait) je continue donc à utiliser le mode MF ou éventuellement AF+MF, parce que c'est plus sûr.
Exemple caricatural : pour atteindre facilement un pigeon au ball trap, on peut se servir d'une d'une mitrailleuse équipée d'une lunette IR un pointeur laser etc. ou bien apprendre à être un tireur d'élite. Ce que j'appelle les béquilles technologiques ne remplacent que rarement l'habileté et l'intelligence de l'homme qui invente des stratégies efficaces.
- autre raison de flou déjà évoquée :
l'utilisation d'une sensibilité trop élevée donne une image "granuleuse", une fois traitée, elle semble "lissée". Elle n'est pas flou à proprement parlé, mais elle manque de détails.