Réglages video Nikon D 3100
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riiders25
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synopsis8 Messages postés 1364 Date d'inscription dimanche 15 mars 2009 Statut Membre Dernière intervention 1 juin 2013 - 7 nov. 2012 à 12:04
synopsis8 Messages postés 1364 Date d'inscription dimanche 15 mars 2009 Statut Membre Dernière intervention 1 juin 2013 - 7 nov. 2012 à 12:04
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synopsis8
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6 nov. 2012 à 19:45
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Pour commencer, il te faut un trépied avec une tête 3D (celle avec les leviers, surtout pas une rotule), ou mieux, un balancier.
En mode vidéo, tu dois pouvoir passer en mode manuel pour choisir tes paramètres d'enregistrement.
Tu règles ta focale entre 30mm et 50mm.
Tu désactives la stabilisation dans l'objectif.
Tu désactives l'autofocus.
Tu fais ta mise au point sur le lieu de passage des vélos
En fonction de ta position par rapport au passage des vélos et de la distance qu'il vont parcourir devant ton objectif, tu ouvres ou tu fermes ton diaphragme.
Sur un passage très cours, tu peux te permettre d'ouvrir le diaphragme à f/6 pour prendre un max de lumière (enfin, ouvrir plus serait trop difficile je pense), mais il faudra que tu sois super bon pour réajuster ta mise au point manuellement pendant le passage du vélo.
Si c'est trop difficile, tu fermes ton objectif, à f/12 par exemple, voir plus et tu prépares ta mise au point à l'avance. Là, tu pourras être plus net mais sous-exposé.
Mais perso, pendant les traitements, j'arrive mieux à rattraper des sous-expositions que des sur-expositions.
En mode vidéo, tu dois pouvoir passer en mode manuel pour choisir tes paramètres d'enregistrement.
Tu règles ta focale entre 30mm et 50mm.
Tu désactives la stabilisation dans l'objectif.
Tu désactives l'autofocus.
Tu fais ta mise au point sur le lieu de passage des vélos
En fonction de ta position par rapport au passage des vélos et de la distance qu'il vont parcourir devant ton objectif, tu ouvres ou tu fermes ton diaphragme.
Sur un passage très cours, tu peux te permettre d'ouvrir le diaphragme à f/6 pour prendre un max de lumière (enfin, ouvrir plus serait trop difficile je pense), mais il faudra que tu sois super bon pour réajuster ta mise au point manuellement pendant le passage du vélo.
Si c'est trop difficile, tu fermes ton objectif, à f/12 par exemple, voir plus et tu prépares ta mise au point à l'avance. Là, tu pourras être plus net mais sous-exposé.
Mais perso, pendant les traitements, j'arrive mieux à rattraper des sous-expositions que des sur-expositions.
riiders25
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6 novembre 2012
6 nov. 2012 à 22:31
6 nov. 2012 à 22:31
ha niquel merci sa film beaucoup mieux comme cela :) , j'ai aussi d'autre réglages comme le D-lighting est-ce que je peut le desactivée ou le laissé comme tel ? la mesure de la lumiere ( matricielle , ponderée , spot ) ? :)
synopsis8
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Modifié par synopsis8 le 7/11/2012 à 12:28
Modifié par synopsis8 le 7/11/2012 à 12:28
Je ne sais pas ce que veut dire le D-lighting, peut-être la correction d'exposition.
Sois prudent avec ca, un peu c'est bon, trop c'est difficilement rattrapable.
Tu dois dans un premier temps travailler sur tes cadrages, car c'est aussi ce qui met en valeur un sujet sur un plan particulier.
Ensuite, si tu veux progresser, tu peux par exemple travailler tes transitions entre 2 plans au lieu d'utiliser systématiquement les transitions offertes par le logiciel de montage.
Ex: Tu te places en bout de ligne droite, (supposément, tu as derrière toi un virage ou une bosse).
Tu ouvres à f/6 ou f/8, ca dépend de la longeur de la ligne droite, mais il faut que ta profondeur de champ soit inférieure à la distance de ta ligne droite.
Tu fais la mise au point sur un sujet proche de toi (un arbre dans le champ, un escagot), tu commences à filmer 2 ou 3 secondes, les vélos arrivent en arrière plan (et flous), et là, après une seconde d'apparition des vélos en arrière plan, tu fais ta mise au point dessus, et tu obtiens un bel effet de transition pour le début de ta séquence.
Ensuite, pour finir la séquence, les vélos vont te passer devant, et soit prendre un virage, soit sauter sur une bosse.
Il t'est impossible de tourner ta caméra (ton appareil) de presque 180 degrés à toute vitesse: le rendu sera pourri.
Il te faut avoir des gars coopératifs: une fos ta séquence enregistrée, tu retournes ta caméra pour filmer non plus de face, mais de dos, de facons à voir le virage ou le saut.
Tu baisses ton cadrage au niveau des roues.
Tu demandes à tes copains de refaire un passage identique: si les mecs sont bons, ils doivent pouvoir repasser leur roue avant exactement là où ils l'avaient mise la première fois.
Tu enregistres donc ta 2eme séquence, qui sera ta séquence de sortie.
Au montage, tu enchaines ta première séquence, puis la deuxième, puis un morceau de la 2eme mais au ralenti là où l'on voit bien les roues arrière soulever la poussière.
Tu peux aussi alter les séquences avec quelques-une tournées avec un fish-eye.
il y a un Samyang 8mm dont tout le monde dit du bien.
Je l'ai pas essayé parce que j'en ai un autre, mais c'est parait-il un excellent rapport qualité-prix.
Une autre alternative pour s'épargner des doubles prises et d'avoir ton appareil photo est d'avoir ton reflex pour la première séquence, et une Go-Pro pour la séquence de sortie: Là tu ne fais qu'une seule prise, elle est en plus déjà fish-eye, et le tout nouveau modèle sort encore plus d'images/secondes, ce qui est parfait pour les ralentis.
Mais c'est un investissement supplémentaire.
Sois prudent avec ca, un peu c'est bon, trop c'est difficilement rattrapable.
Tu dois dans un premier temps travailler sur tes cadrages, car c'est aussi ce qui met en valeur un sujet sur un plan particulier.
Ensuite, si tu veux progresser, tu peux par exemple travailler tes transitions entre 2 plans au lieu d'utiliser systématiquement les transitions offertes par le logiciel de montage.
Ex: Tu te places en bout de ligne droite, (supposément, tu as derrière toi un virage ou une bosse).
Tu ouvres à f/6 ou f/8, ca dépend de la longeur de la ligne droite, mais il faut que ta profondeur de champ soit inférieure à la distance de ta ligne droite.
Tu fais la mise au point sur un sujet proche de toi (un arbre dans le champ, un escagot), tu commences à filmer 2 ou 3 secondes, les vélos arrivent en arrière plan (et flous), et là, après une seconde d'apparition des vélos en arrière plan, tu fais ta mise au point dessus, et tu obtiens un bel effet de transition pour le début de ta séquence.
Ensuite, pour finir la séquence, les vélos vont te passer devant, et soit prendre un virage, soit sauter sur une bosse.
Il t'est impossible de tourner ta caméra (ton appareil) de presque 180 degrés à toute vitesse: le rendu sera pourri.
Il te faut avoir des gars coopératifs: une fos ta séquence enregistrée, tu retournes ta caméra pour filmer non plus de face, mais de dos, de facons à voir le virage ou le saut.
Tu baisses ton cadrage au niveau des roues.
Tu demandes à tes copains de refaire un passage identique: si les mecs sont bons, ils doivent pouvoir repasser leur roue avant exactement là où ils l'avaient mise la première fois.
Tu enregistres donc ta 2eme séquence, qui sera ta séquence de sortie.
Au montage, tu enchaines ta première séquence, puis la deuxième, puis un morceau de la 2eme mais au ralenti là où l'on voit bien les roues arrière soulever la poussière.
Tu peux aussi alter les séquences avec quelques-une tournées avec un fish-eye.
il y a un Samyang 8mm dont tout le monde dit du bien.
Je l'ai pas essayé parce que j'en ai un autre, mais c'est parait-il un excellent rapport qualité-prix.
Une autre alternative pour s'épargner des doubles prises et d'avoir ton appareil photo est d'avoir ton reflex pour la première séquence, et une Go-Pro pour la séquence de sortie: Là tu ne fais qu'une seule prise, elle est en plus déjà fish-eye, et le tout nouveau modèle sort encore plus d'images/secondes, ce qui est parfait pour les ralentis.
Mais c'est un investissement supplémentaire.
