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7 réponses
Bonjour Anne,
je pense que votre solution est d'utiliser le HDR. Prenez plusieurs photos à 100 iso (appareil sur pied) à des expositions différentes ou utilisez le mode "bracketing d'exposition" de votre bridge.
- une photo sous exposée pour avoir du détail dans les zones lumineuses comme les fenêtres.
- une photo correctement exposée pour avoir du détail dans les tons moyens.
- une photo sur exposée pour avoir du détail dans les ombres.
Combiner ces photos dans un logiciel tel que Photomatix (la référence) ou Luminance HDR (ancien Qtpfsgui (gratuit))
Vous pouvez vous limiter à 3 photos mais vous pouvez bien sûr en prendre plus (à des expositions différentes) afin d'augmenter la dynamique de la photo finale.
Bon courage
Merci pour vos explications, Olivier, mais pouvez-vous m'en dire plus sur le "bracketing d'exposition" ???!
Pour utiliser le bracketing d'expo sur votre bridge, vous devez appuyer à deux reprises sur le bouton +/- qui se trouve sur la touche haut du trêfle ( au dessus du bouton SET). Le premier appui sur cette touche vous amènera sur le correcteur d'expo (ne pas utiliser). Appuyer une 2e fois et vous arriverez sur le menu "prises de vues rafale" (je vous cite ce que je vois sur mon FZ-28, il y a peut être eu des changements sur votre modèle ;)). Appuyez alors sur la touche gauche ou droite pour voir les curseurs s'éloigner du chiffre 0 (exposition normale). Pour avoir le plus grand écart d'exposition dans vos photos, poussez les curseurs au maximum (-1,0,+1). Validez par appui sur SET. Visez votre scène et appuyer sur le déclencheur. 3 photos vont être prises en rafale avec un décalage d'exposition à chaque fois (sous-expo de -1EV, expo normale, sur-expo de +1EV). Il ne vous reste plus qu'à les combiner dans les logiciels cités.
Sinon, vous pouvez utiliser le mode manuel (ou l'un des modes priorités (A ou S)) pour bénéficier d'un plus grand écart d'exposition dans vos photos.
juste pour compléter ma dernière réponse : il ne faut pas s'attendre à des miracles avec cette technique, vous allez élargir la dynamique de votre image finale, ce qui atténuera un peu les zones sur-ex et sous-ex mais vous en aurez toujours un peu
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La solution HDR d'Olivier est bien sûr excellente mais demande quand même pas mal de pratique.
La différence de luminosité est toujours un problème, parfois insoluble avec une prise de vue unique. mais dans ce cas, on peut utiliser le logiciel "Lightroom" (de chez Adobe, complémentaire à Photoshop) qui permet
1. de "récupérer" des zones légèrement surexposées
2. de régler indépendamment les "courbes" pour les zones claires et les zones sombres ou sous-exposées...
3. d'apporter un éclairage supplémentaire uniquement sur les zones sombres
Et ça rend bien des services.... mais il faut se rappeler qu'on améliore mieux une photo légèrement sous-exposée qu'un original "grillé" dont les zones blanches sont irrécupérables.
Autre solution alternative: un bon coup de flash vers le plafond diffusera la lumière dans la pièce et réduira la différence de luminosité avec la fenêtre...
(mais ça nécessite un flash externe à tête orientable (dit "cobra"))
Bonjour Anne . Je confirme l'accès au bracketing autodécrit par Olivier, page 76 du mode d'emploi, pour les conditions et incompatibilités .
Je vous propose de voir aussi p107 "dynamique haute", sans oublier que le traitement peut durer jusqu'à 8 secondes . Bonne lumière ! J-C .
