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18 réponses
Je vous joints deux photos pour illustrer mon propos. Deux envois...
1- Le vélo est plus net que le fond accentuant la vitesse et traduisant l'effort du cycliste.
On est sur le vélo... le décor étant trop flou pour s' y projeter...
2- Le passager est net mais le train (ou la moto) se déplace rapidement.
Là, on n'est pas dans le train... On reste dans le décor net, sur la quai !...
Si le train était net et le passant flou entrain de courir, on entrerait alors dans la "vie" du personnage qui deviendrai "acteur" comme le cycliste...
Comme dans toute chose, l'' essentiel étant de se faire plaisir... bonne chasse !...
A bientôt...
Je vous joints deux photos pour illustrer mon propos. Deux envois...
1- Le vélo est plus net que le fond accentuant la vitesse et traduisant l'effort du cycliste.
On est sur le vélo... le décor étant trop flou pour s' y projeter...
2- Le passager est net mais le train (ou la moto) se déplace rapidement.
Là, on n'est pas dans le train... On reste dans un décor net, sur la quai !...
Si le train était net et le passant flou entrain de courir, on entrerait alors dans la "vie" du personnage qui deviendrai "acteur" comme le cycliste...
Comme dans toute chose, l'' essentiel étant de se faire plaisir... bonne chasse !...
A bientôt...
Il faut tout simplement choisir une "vitesse d'obturation " d'au moins 500 ème de seconde ( et plus ) . Votre appareil permet celà. Ainsi les mouvements même extrèmement rapides ( comme par exemple une roue qui tourne ) sont figés .
Bonjour,
D'une manière générale, il faut adopter une vitesse supérieure à l'inverse de la focale. Ainsi, avec un 300 mm tu devras adopter une vitesse d'au moins 1/300e et plus rapide (mode priorité Vitesse). Si les conditions de lumière ne sont pas suffisantes, tu peux alors jouer sur la sensibilité, pousser les isos - mais attention à la montée en bruit ! - enfin, tu peux ouvrir davantage le diaphragme (mode priorité diaphragme/aperture) afin de laisser entrer davantage de lumière mais au détriment d'une réduction de la profondeur de champ.
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Bonjour en moto je prend en position sport ou a une vitese de 250° il faut suivre la moto avec l'appareil et déclencher diap a 8 ou 11 (zoom 80/200) si bonne lumiére tu peut faire des essais avec un ami(e) avec un vélo bien choisir l'angle de prise de vue avant.Chaque année je fait l'enduropal au Touquet.
(Suite de mon message précédent)
Lors de cette édition du Mans Classic, je m’étais placé juste après l’entrée de la Chicane Playstation, un lieu propice aux figures des VHC qui participent à l’épreuve. Voici une des photos réalisées (au 1/1500ème de seconde).
En moto-cross, les sauts font partie du spectacle. Repérez où les pilotes sautent le plus haut, où les passages sont les plus spectaculaires et choisissez une vitesse d’obturation rapide. A un moment très bref, l’action semble se ralentir. La moto est au sommet de sa trajectoire avant de redescendre. C’est le moment idéal !
Bien sûr, il ne faut pas oublier les basiques de composition de l’image et de contraintes liées à l’éclairage. Une bonne connaissance du circuit et un repérage de la position du soleil par rapport à la piste aux essais et lors des différentes manches vous aidera à éviter les pièges.
Bonne chance et si vous apercevez Mickaël Pichon faisant une pige en moto-cross, aux 24 Heure du Mans moto ou au trophée Andros, montez nous les résultats !
http://circuitmortel.hautetfort.com/
Vous pouvez traailler avec une vitesse lente (1/60...1/30...1/15...) tout en suivant votre sujet, lequel alors sera "immobile" relativement par rapport à votre appareil. Bien entendu, éviter le bougé de haut en bas en obturant.
Vous aurez ainsi une belle image nette sur un fond flou de filé, accentuant ainsi l'impression de vitesse.
Avec mes élèves, en studio, nous avions confectionné une photo intéressante d'un escargot sur fond flou filé (évidemment nous avions mis, en arrière-plan, un décor mobile que nous avons fait défiler en travaillant en vitesse lente d'obturation (10 secondes environ si mes souvenirs sont exacts)). Cétait assez sympa à faire et nous a donné une image paradoxale.
Cette technique demande quand-même un peu d'entraînement ; mais avec le numérique, on peut "gâcher" de la "pellicule" n'est-ce-pas ;-))
Selectionner le mode sport ou choisir en priorite vitesse une vitesse mini 1/400 eme de seconde. Si la lumiere n est pas suffisante, augmenter la sensibilite,
YG.
ou faire comme les radars : vitesse d'obturation 400° + flash. Pour figer !
et comme dit le pro, à vitesse lente pour faire un filé. Lorsque je faisais des photos de motos de compète, je prenais à 125° avec mon 300 mm, en ligne droite ou dans les virages. L'astuce dans les virages est qu'il faut prendre au milieu du suivi. J'ai gâché plusieurs pelloches avant d'y arriver, mais avec le numériques et les grandes capacités de stockage, c'est plus facile
Bonjour,
il faut selectionner le mode sport ou priorité vitesse (S) et choisir une vitesse d'obturation rapide(sélection avec la molette), votre appareil permet une vitesse d'obturation jusqu'au 4000ème.
Une vitesse > à 500ème ou plus selon l'effet désiré et en fonction de la luminosité.
Une prise de vue en rafale permettra également d'avoir au moins une photo de qualité.
Tout d'abord, il faut choisir son angle de prise de vue. De devant ou de derrière, la vitesse de déplacement de l'objet en mouvement n'st pas rapide et l'on pourra se contenter de vitesse de déclenchement basse (1/125ème ou même 1/60ème).
Par contre, une prise de vue latérale présente plus de difficultés, car il faut contrebalancer la vitesse. Dans ce cas là, je recommande une vitesse de déclenchement élévée (minimum 400ème de seconde); ainsi que d'essayer de suivre le déplacement du sujet avec l'appareil et d'actionner le déclencheur dans le mouvement, sans arrêter celui ci au moment ou l'on appuie sur le bouton.
Bonjour,
Tout est bon dans les réponses...
Les meilleurs résultas s'obtiennent à mon avis et se mettant à 20 m avec disons une focale de 70 (portrait), viser la moto dès qu'elle approche et mitrailler en la suivant au 250°. Il faut avoir beaucoup de marge autour pour pouvoir recadrer ensuite. régler l'appareil sur la plus haute définition. En effet, ça gouge !...
La moto sera nette mais l'arrière plan sera "filé" ce qui donnera l'impression de vitesse de la moto.
En shootant la moto sans bouger au 125°250° avec appui, , la moto sera un peu floue, mais le public en face sera très net et certaines expressions des spectateurs, peuvent aussi traduire l'interêt pour la course et le concurrent qui passe.
En fait, si l'on shoote disons au 500° sur un cross ou rien ne va vraiment très vite, la moto sera trop nette et le fond aussi, ce qui donnera cet effet de "montage" pas toujours réussi...
Bonne chasse!.
D’abord, la photo de vitesse suppose de bien connaître le sport ou l’activité que vous photographiez pour apprécier à quel instant et à quel endroit le résultat sera le plus intéressant. Dans les sports mécaniques par exemple, certains virages seront propices aux blocages de roues, aux gros appuis, aux tentatives de dépassements, donc aux prises de vues intéressantes.
D’autre part, il convient de savoir si l’occasion que vous cherchez va se produire une fois ou se répéter. Si vous êtes tout le week-end aux 24 Heures du Mans, vous allez pouvoir photographier votre pilote favori à plusieurs reprises. Vous pouvez donc prendre quelques risques sur certains clichés (filés, flous artistiques, utilisation de filtres produisant des effets spéciaux …). Par contre, si vous êtes placé sur une spéciale du Rallye de Monte-Carlo, vous ne le verrez qu’une fois. Il faudra donc vous montrer prudent et assurer le résultat (vitesse rapide et cadrage raisonnable).
Ensuite, concernant les choix de vitesses d’obturation, deux possibilités s’offrent à vous :
- réaliser des photos en filé en suivant latéralement le sujet que vous photographiez. Dans ce cas, vous choisirez une vitesse lente. Le résultat dépendra de votre aptitude à suivre parfaitement la vitesse du sujet ;
- prendre les sujets de face ou de ¾ face, ou encore souhaiter un fond net comme le sujet. Dans ce cas, choisissez une vitesse rapide, au moins 1/1000ème de seconde.
Enfin, dans tous les cas, n’oubliez pas les principes suivants :
- plus vous utiliserez une vitesse rapide et plus le diaphragme sera ouvert, ce qui signifie que la profondeur de champ sera faible ; faites donc très attention à la mise au point. Par ailleurs, l’autofocus automatique de votre appareil n’est pas forcément assez rapide pour une mise au point sur une Formule 1 ou une moto GP en pleine action. Dans ce cas, passez la mise au point distance en mode manuel et effectuez ladite mise au point sur la trajectoire où vous attendez la machine. Cela vous évitera de vous trouver planté au moment de déclencher ;
- suivez le sujet dans le viseur plusieurs secondes avant l’endroit où vous prévoyez de prendre la photo. Concentrez-vous bien sur le moment où vous voulez saisir l’action et déclenchez pile à cet instant idéal.
La photo jointe est un filé sous la pluie au Mans (1/125ème de seconde). Celle du post suivant est un instantané au Mans Classic à la chicane Playsation (1/1500ème de seconde).
http://circuitmortel.hautetfort.com/
une obturation super rapide donc se mettre en mode manuel afin de pouvoir selectionner la plus haute et essayer de conserver une ouverture correcte (4 c'est pas mal) et enfin toujours mettre un bon coup de flash pour aider a figer l'image.
Mais il faut surtout plein de patience et de bobinnes si tu es encore en argentique.
Voila bonne photos a toi .