Gestion du flou!
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Darv
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24 avril 2010 à 10:41
Darv - 1 mai 2010 à 13:06
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savino
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28 avril 2010 à 14:45
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Oui, c'est pareil que pour le portrait c-a-d grande ouverture. Mais tu fais ta mise au point sur l'arriere plan.
Bonsoir,
L'arrière-plan flou ( ou l'avant-plan) diffère en fonction de la longueur de focale et de l'ouverture - soit : la profondeur de champ.
Par ex. si tu as une focale de 35mm (aps-c et coef 1,5).
Avec une ouverture de f5.6, tu règles la distance à 10 m est tu as une prof. de 5,50 m à l'infini.
Avec une ouverture de f8, tu règles la distance à 8m est tu as une prof. de 4,00 m à l'infini.
Ce qui est avant les "4m ou 5.50m" et "flou".
L'arrière-plan flou ( ou l'avant-plan) diffère en fonction de la longueur de focale et de l'ouverture - soit : la profondeur de champ.
Par ex. si tu as une focale de 35mm (aps-c et coef 1,5).
Avec une ouverture de f5.6, tu règles la distance à 10 m est tu as une prof. de 5,50 m à l'infini.
Avec une ouverture de f8, tu règles la distance à 8m est tu as une prof. de 4,00 m à l'infini.
Ce qui est avant les "4m ou 5.50m" et "flou".
ac 3
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29 avril 2010 à 20:13
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xyz, comment te permets-tu de juger les gens alors que tu ne sais même pas écrire le français correctement. Rentre chez toi !!!
savino
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29 avril 2010 à 02:23
29 avril 2010 à 02:23
Lol, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. La théorie est bien jolie, mais quand je me promène, il est rare que j'ai un décamètre à disposition... Dur de savoir si mon premier plan est à 2m64, 3m47 ou 4m28...
Pour aller au plus simple, grande ouverture et focus sur ton arriére plan. Attention car un autofocus en tout auto aura tendance à privilégier le premier plan. Si tu as besoin de plus de profondeur de champs, tu réduis ton ouverture (c-a-d tu augmentes le chiffre à côté du F) et tu peux utiliser la fonction de test de profondeur de champs de ton appareil jusqu'à que tu arrives à voir l'image que tu veux sur le viseur.
Pour aller au plus simple, grande ouverture et focus sur ton arriére plan. Attention car un autofocus en tout auto aura tendance à privilégier le premier plan. Si tu as besoin de plus de profondeur de champs, tu réduis ton ouverture (c-a-d tu augmentes le chiffre à côté du F) et tu peux utiliser la fonction de test de profondeur de champs de ton appareil jusqu'à que tu arrives à voir l'image que tu veux sur le viseur.
ac 3
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29 avril 2010 à 07:18
29 avril 2010 à 07:18
Bonjour Darv,effectivement, comme le dit savino, tu obtiendras plus de flou si tu ouvres le diaphragme.
Pour choisir l'endroit précis où se fera la mise au point il faut que tu vires tous les collimateurs, que tu choisisses uniquement le collimateur central, que tu règles la map sur ONE SHOT, tu auras alors la possibilité de viser l'endroit précis où tu veux la netteté, tu appuies à moitié sur le déclencheur jusqu'à entendre le bip, tu déplaces ensuite ta visée (tu cadres comme tu veux) tout en maintenant le doigt sur le déclencheur à moitié.
Une fois le cadrage effectué, tu appuies à fond, la mise au point aura été mémorisée lors de l'appui à moitié.
Cette manip est aussi utilisée en portrait, de la même manière, tu fais la map sur l'oeil et tu recadres avant de déclencher.
Bon amusement
Pour ces réglages, voir page 60 et 61 du manuel EOS 450D
Pour choisir l'endroit précis où se fera la mise au point il faut que tu vires tous les collimateurs, que tu choisisses uniquement le collimateur central, que tu règles la map sur ONE SHOT, tu auras alors la possibilité de viser l'endroit précis où tu veux la netteté, tu appuies à moitié sur le déclencheur jusqu'à entendre le bip, tu déplaces ensuite ta visée (tu cadres comme tu veux) tout en maintenant le doigt sur le déclencheur à moitié.
Une fois le cadrage effectué, tu appuies à fond, la mise au point aura été mémorisée lors de l'appui à moitié.
Cette manip est aussi utilisée en portrait, de la même manière, tu fais la map sur l'oeil et tu recadres avant de déclencher.
Bon amusement
Pour ces réglages, voir page 60 et 61 du manuel EOS 450D
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Bonsoir Darv,
Sur tous les objectifs, il y a des repères de distance, il suffit de débrayer l'AF ( mode manuel )
Pour le paysage avec la maison, en 35 mm, si tu fais la mise au point à 100m avec une ouverture de f2.8 tu as une prof. de champ de 18m à l'infini. Avec une ouverture de f1.8 : de 26m à l'infini.
Avec le "super" 50mm et une ouverture de f1.8: de 42m à l'infini.
Donc plus tu ouvres (mise au point à 100m ), plus la zone de flou et grande à l'avant.
Je te conseille de consulter les sites / forums sur la photographie, tu verras que pour du paysage on conseille ( en général ) d'ouvrir de f8 à f13
et un lien, si tu veux maitriser l'hyperfocale de ton 450D :
http://www.dofmaster.com/...
Sur tous les objectifs, il y a des repères de distance, il suffit de débrayer l'AF ( mode manuel )
Pour le paysage avec la maison, en 35 mm, si tu fais la mise au point à 100m avec une ouverture de f2.8 tu as une prof. de champ de 18m à l'infini. Avec une ouverture de f1.8 : de 26m à l'infini.
Avec le "super" 50mm et une ouverture de f1.8: de 42m à l'infini.
Donc plus tu ouvres (mise au point à 100m ), plus la zone de flou et grande à l'avant.
Je te conseille de consulter les sites / forums sur la photographie, tu verras que pour du paysage on conseille ( en général ) d'ouvrir de f8 à f13
et un lien, si tu veux maitriser l'hyperfocale de ton 450D :
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savino
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30 avril 2010 à 03:27
30 avril 2010 à 03:27
La demande du départ était de flouter le premier plan, l'inverse du portrait . Pas nécessairement du paysage... exemple une personne devant un mur. Donc je pense qu'il est nécessaire de commencer a ouvrir au max puis s'il n'est pas satisfait, de réduire progressivement l'ouverture, avec le test de profondeur. Après, commencer en map manuel juste avec les indications de distance pour une personne qui a un reflex depuis quelques jours, je trouve ca un peu prématuré.